Shein vừa chính thức nhận được "cái gật đầu" từ Bắc Kinh cho kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc). Giờ đây, giới đầu tư đang đặt dấu hỏi liệu "sự ban phước" này có thể giúp duy trì mức định giá trên 40 tỷ USD cho một doanh nghiệp mà động cơ tăng trưởng vốn đã có dấu hiệu chậm lại hay không.
Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã phê duyệt kế hoạch niêm yết vào đầu tháng này, sau khi những nỗ lực phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Shein tại New York và London đều thất bại. Hồ sơ của công ty đã cung cấp cho giới đầu tư cái nhìn cận cảnh hơn về áp lực mà gã khổng lồ thời trang nhanh trực tuyến này đang phải đối mặt: chi phí tăng cao, tăng trưởng chậm lại và sự giám sát pháp lý ngày càng gắt gao tại các thị trường lớn nhất.
Doanh thu của Shein đạt 41,8 tỷ USD trong năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng 8% - sụt giảm mạnh so với mức 20,7% của năm trước đó. Trong quý I/2026, công ty đã bất ngờ lỗ 99 triệu USD sau khi Mỹ xóa bỏ chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các bưu kiện nhỏ, cộng thêm khoản chi phí hạch toán kế toán một lần tương đối lớn.
"Công ty đã bỏ lỡ thời điểm vàng để niêm yết," William Ma, Giám đốc Đầu tư tại GROW Investment Group, nhận định.
Shaun Rein, Giám đốc Điều hành tại China Market Research Group, chia sẻ rằng giới đầu tư và người tiêu dùng không còn hào hứng với gã khổng lồ thời trang siêu nhanh này như trước: "Bằng việc chần chừ, họ đã bỏ lỡ những cửa sổ cơ hội vàng."
Nổi tiếng với việc bán những chiếc váy 5 USD và quần jeans 10 USD cùng sự hiện diện tại khoảng 160 quốc gia, Shein đang chịu áp lực phải hạ mức định giá xuống còn 30 tỷ USD, theo Bloomberg. Con số này cách rất xa mức định giá gần 100 tỷ USD mà hãng từng đạt được trong vòng gọi vốn năm 2022, và thấp hơn nhiều so với mức 64 tỷ USD của năm 2024.
Ngay cả sau khi đã giảm giá, "mức định giá đó vẫn là quá cao," ông Ma đánh giá. Con số này tương đương khoảng 19 đến 25 lần lợi nhuận dự phóng cho năm tài chính 2025, trong khi các đối thủ như PDD (công ty mẹ của Temu) chỉ giao dịch ở mức 9 lần và các thương hiệu tiêu dùng lâu đời tại Hồng Kông giao dịch ở mức khoảng 11 lần.
Nguồn: CNBC
Các nhà phân tích đang ngày càng có xu hướng định giá thương hiệu từng gây chấn động chuỗi cung ứng nhờ công nghệ này như một nhà bán lẻ may mặc thuần túy, phải vật lộn với đà tăng trưởng chậm lại và sự sụt giảm nghiêm trọng về biên lợi nhuận. "Công ty đang chuyển dịch từ một nền tảng thời trang nhanh tăng trưởng cao dựa trên công nghệ thành một nhà bán lẻ may mặc toàn cầu đã trưởng thành, đối mặt với sự sụt giảm tăng trưởng mang tính cấu trúc và áp lực duy trì biên lợi nhuận kéo dài," Lenny Zephirin, Trưởng bộ phận phân tích tại The Zephirin Group, cho biết.
Ông dự báo vốn hóa thị trường sau niêm yết của Shein sẽ ổn định ở mức từ ngưỡng tiệm cận 30 tỷ USD đổ xuống (khoảng 27–33 tỷ USD).
Shein hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC.
"Cơn khát cổ phiếu Shein đã biến mất. Nó không còn tồn tại nữa," Zephirin nhận định về một làn sóng IPO vốn đang bị thống trị bởi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. "Khẩu vị của thị trường hiện tại là AI, bán dẫn, chip nhớ, bộ nhớ lưu trữ, hạ tầng đám mây và Shein thì không sở hữu những yếu tố đó."
Được thành lập tại Nam Kinh, Shein đã chuyển trụ sở chính sang Singapore vào năm 2022, xây dựng nhận diện thương hiệu toàn cầu và theo đuổi việc niêm yết trên các sàn giao dịch phương Tây. Tuy nhiên, kế hoạch tại London sau đó đã bị Bắc Kinh chặn lại do những lo ngại về rủi ro công bố thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.
Vào tháng 2, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên, nhà sáng lập Sky Xu đã cam kết sẽ "tiếp tục cắm rễ tại Quảng Đông", dồn hơn 10 tỷ Nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) vào một "hệ thống chuỗi cung ứng thông minh" tại tỉnh này.
"Trung Quốc rõ ràng muốn các thương hiệu nội địa thực hiện IPO ngay tại đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc)... Tương lai của các doanh nghiệp Trung Quốc là từ bỏ các thị trường phương Tây và tìm kiếm cơ hội niêm yết gần nhà, hoặc ngay tại sân nhà," Rein nói thêm.
Giới đầu tư cũng phải đối mặt với một loạt rủi ro về uy tín và đạo đức do các cáo buộc về điều kiện làm việc yếu kém tại các nhà cung cấp của Shein, các tính năng gây nghiện trên ứng dụng mua sắm, cùng tác động môi trường từ việc vận chuyển khối lượng hàng hóa khổng lồ bằng đường hàng không. Hôm thứ Ba, Shein tiết lộ rằng mảng kinh doanh tại Mỹ của họ đang bị Cục Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) điều tra vì các lý do chưa được công bố, và công ty có thể đối mặt với các khoản phạt nặng do hậu quả của vụ việc này.
Nguồn: CNBC
Thị phần của Shein trong chi tiêu cho may mặc, phụ kiện và giày dép tại Mỹ đã đạt đỉnh ở mức khoảng 5% vào quý I/2025, sau đó tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước vào quý IV và tiếp tục mất dần thế trận trong năm 2026, ngay cả khi đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh chính sách thuế quan, theo Michael Gunther, nhà phân tích tại Consumer Edge.
Tại Anh, nơi Shein nắm giữ thị phần kỷ lục 7,5% trong phân khúc may mặc, phụ kiện và giày dép, tốc độ tăng trưởng thị phần so với cùng kỳ năm trước đã chậm lại gần như về mức 0.
"Điều đó cho thấy Shein có thể đang bước vào giai đoạn của một nhà bán lẻ đã bão hòa, khi đà tăng trưởng bị khựng lại ngay tại thị trường duy nhất không chịu áp lực giá cụ thể nào," Gunther nhận định.
Tệp khách hàng của hãng cũng đang già đi cùng với đà sa sút này. Tại Mỹ, sự sụt giảm thị phần diễn ra mạnh nhất ở nhóm khách hàng từ 18 đến 34 tuổi, trong khi nhóm người mua trên 55 tuổi lại tiếp tục tăng, Gunther cho biết. Nhóm khách hàng dưới 25 tuổi - động lực chính thúc đẩy sự vươn lên của Shein tại Mỹ hai năm trước - đã chuyển sang mức tăng trưởng âm nhẹ, khiến mọi đà tăng hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm khách hàng trên 55 tuổi.
"Một thương hiệu thời trang nhanh bị mất đà ở nhóm dưới 35 tuổi trong khi chỉ tăng trưởng ở nhóm trên 55 tuổi là một tín hiệu đáng cảnh báo trên mọi thị trường," ông nhận xét. Các đối thủ cạnh tranh đã thích ứng theo những cách mà Shein khó lòng theo kịp.
"Shein không thể nội địa hóa hàng tồn kho một cách dễ dàng, bởi toàn bộ triết lý của thời trang siêu nhanh là tung ra hàng ngàn mẫu thiết kế mới mỗi ngày và chỉ giao hàng từ Trung Quốc khi có đơn," Juozas Kaziukenas, một nhà phân tích trong ngành thương mại điện tử, giải thích.
Theo: CNBC
